看原產地之爭，辨普洱茶優劣
夏商：小說家，普洱茶經營者
兩個月后，廣東生產加工的普洱茶就不能再叫“普洱茶”，這是最近在普洱茶界備受關注的事件，對于年生產約5000噸的廣東省普洱茶生產加工企業無疑是重大打擊。我覺得這項標準聽起來有些荒誕，普洱對于很多人而言，并非只是一個地名，或是比較狹隘的含義，事實上，通過對大葉種曬青茶的后加工，廣州、云南和貴州等地素來都有生產加工普洱茶的歷史，它們的天時、地利和加工工藝，對普洱茶的渥堆發酵都是比較適宜的。在過去，廣東甚至被認為是最早創建普洱熟茶加工工藝之地。這次原產地之爭，還是狹隘的地方保護主義作祟。以紅茶生產為例，因為寒冷而無法種植茶葉的英國，卻是擁有最大紅茶品牌的國家，而英國紅茶的茶葉原料則扎根于印度、斯里蘭卡、越南等亞洲國家和地區。
姑且不談“滇粵之爭”背后的地方利益，我覺得“滇粵之爭”從側面印證了普洱茶作為商品的巨大經濟價值。在過去幾年被炒作的混亂局面逐漸平息之后，普洱茶的獨特魅力令消費者更為理性地享用它，更多地從品茶角度去欣賞這種茶葉。我所觀察到并熱衷的“普洱慢生活”即是一種反映——如今的人們比以往更了解這種茶葉獨特的養顏健體作用。
我覺得，“不拼配”的春茶是普洱茶之上選。首先，從十幾座茶山采摘茶葉的“拼配”是接近某一標準或熱銷歷史名茶的方法，但普洱茶更應保持其原生態，不拼配的普洱能讓人體驗到一座茶山的典型風味。尤其在普洱茶質量有提升的最近兩年中，我們比五年前更有機會采得好原料，拼配也變得更沒有必要。2005年至2008年所產的普洱茶品質持續下降、出現“淡、寡、薄”的口感，是由于非理性的過度采摘及消耗。如今，茶山上被“浪費”了一年的茶葉得以休茶，質量自然就上去了。當然，任何植物都無法避免大小年。而在市面上好普洱的價格仍然很高。值得一提的是，年份只是買茶的一個參照指標，以我個人飲茶經驗來說，我從不迷信超過二十年的普洱茶，某些“磚家”所鼓吹的所謂的“無味之味”，對于普洱茶而言就是褻瀆。普洱茶的保存時間是有峰值的，“無味”意味著茶葉的內質已經消耗殆盡，連茶葉的味道都沒有了，何來“之味”。相比于時間這個要素，更重要的是優等的原料、完美的加工工藝和正確的收藏方法。
飲普洱時，傳統有“夏飲生普，冬飲熟普”的說法，普洱的藥理功能值得消費者關注，這種后發酵茶被尊為“茶多酚之王”，其茶多酚含量是龍井茶的三四倍，而茶多酚是醫學界公認的防癌和防衰老的物質。午后，當你飲上一杯茶湯透亮的普洱，可以聯想一下它的奇妙——不借助任何外力，茶葉在自然陰干后堆成梯形長條，置于通風的室內渥堆發酵，在經驗老到的師傅翻動和呵護下，生澀的茶菁脫胎換骨，成為了普洱茶。
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